Královny tenisek a streetwear kultury

Různé průzkumy se shodují na tom, že minimálně 90 % lidí, kteří se indentifikují jako sneakerheadi, jsou muži. Když se podíváme na autory většiny legendárních sérií tenisek, celková genderová statistika také ženám úplně nelichotí, ale situace se začíná měnit, a my chceme tuhle změnu podpořit.

Tohle je šest žen s unikátním příběhem a krátké shrnutí jejich přístupů k řemeslu, pomocí kterých se jim podařilo navěky zapsat jejich jména do síně slávy streetwearu.

Yoon Anh

Yoon se narodila v Jižní Koreji, ale práce jejího otce ji po řadě stěhování nakonec dovedla k vyrůstání v americkém Seattlu osmdesátých let. Po střední škole začala studovat grafický design na Bostonské Univerzitě, kde došlo v životě návrhářky, později známé jako Yoon Ambush, k životnímu setkání. Na mši v kostele potkala svého budoucího manžela, japonského rappera Verbala, se kterým o několik let později, v roce 2002, založila Ambush Design Company. Yoon pro Verbala tvořila v rámci jejich společného kreativního studia třeba covery k hudebním deskám, ale časem se jeho prostřednictvím začala věnovat své největší životní vášni, šperkům. A to i přesto, že je, stejně jako kterékoliv jiné módní zaměření, nikdy nestudovala.

Nebyly to jen šperky, ale především celkový kreativní směr AMBUSH, který začal být ve světě hudby a módy čím dál viditelnější. Yoon vedle několika rozjetých projektů získávala neustále nové kontakty – velké množství jich musely přinést třeba tři roky v čele PR týmu Billionaire Boys Club. V návaznosti na ně přišla časem spolupráce AMBUSH s BAPE, Reebok nebo Nike a také otevření prvního flagship storu v Tokyju či premiérová účast na Fashion Weeku v japonském hlavním městě. Od roku 2018 navíc Yoon Ambush zastává pozici vedoucí designu pro Dior Homme’s Jewelry. A pokud tě vždycky zajímalo, kdo je ta bělovlasá můza A$AP Rockyho z jeho klipu na L$D, jsem rád, že vás můžu konečně seznámit.

Nejsme vyučení šperkaři. Prostě děláme věci, které chceme nosit a které chceme, aby tam venku byly.

Yoon Anh

Stella McCartney

Narodit se do superslavné rodiny nikdy není jednoduché, což nositelka Řádu Britského impéria za celoživotní přínos módě a také dcera legendárního frontmana Beatles Paula McCartneyho dobře ví. Od malička jí to táhlo k módě a svoji první bundu navrhla ve třinácti letech. Už o tři roky později se hlásila na stáži u návrháře Christiana Lacroixe. Celý život se také věnuje otázce životního prostředí a udržitelnosti své produkce.

Stella McCartney poslední dvě dekády svého působení významně spojila především s adidasem, což určitě víš, jestli sleduješ jejich společné kolekce na Footshopu. S třemi proužky začala spolupracovat už v roce 2004, od té doby pod jejich vlajkou stvořila celou řadu sportovních i každodenních ready-to-wear kolekcí oblečení a tenisek. McCartney se ale samozřejmě nevěnuje jenom adidasu. Na kontě má pozici kreativní ředitelky v Chloé, práci na svém vlastním brandu nebo třeba kolekci pro sportovce Velké Británie na Olympiádu v roce 2012, kterou spolu s adidasem navrhla pro všechny druhy soutěží, včetně paralympijských disciplín.

Každý se může podílet na změně, klidně úplně jednoduchým způsobem. Každá maličkost se totiž počítá.

Stella McCartney

Vivienne Westwood

Vzala punk a udělala z něj mainstream. Teda, ne tak jednoduše, každopádně dnes už osmdesátiletá Vivienne Westwood bezesporu stála u základů londýnského punku. A to nejen co se týče vizuální stránky, ale také jeho zvuku. Na začátku kariéry si ale tolik nevěřila. Vivienne měla obavy, že v módním odvětví nemůže se svým přístupem nikdy prorazit, a vydala se na dráhu učitelky na základní škole. Věci se ale naštěstí časem změnily.

V sedmdesátých letech vytvářela kolekce pro kultovní boutique SEX na londýnské King’s Road. Jejím partnerem byl tehdy vlastník obchodu Malcolm McLaren, který v něm později založil legendární punkovou kapelu Sex Pistols. Sex Pistols byla definice punku a také uměleckého vyjádření, které svými kolekcemi prezentovala i Vivienne Westwood.

U Punku to všechno teprv začalo. Expresionismus a šokující návrhy z tohoto období, zdobí dílo Vivienne Westwood celý život. A to se stalo populárním. Nebyly to jen velké módní domy, ale i taláry pro King’s College v Londýně, oblečení pro Margaret Thatcher nebo uniformy pro společnost Virgin Galactic dobyvatele vesmíru Richarda Bransona.

Kupuj míň, pečlivě vybírej a udělej to podle sebe.

Vivenne Westwood

Rei Kawakubo

Jen jediná značka je s Rei Kawakubo spjatá jako žádná jiná, a přesto to není její jediný projekt, který od ni budeš znát. I když se Rei zapsala do učebnic módy jako představitelka extrémně invativního kulturního směru, sama podobné učebnice nečetla. Teda minimálně ne na škole. Studovala totiž umění a literaturu. Od malička ale měla tendenci dělat věci tak, jak je cítí, a když proto uslyšela volání světa módy, rozhodla se jít jeho směrem. A podle řady lidí to byla právě hlavně filosofická studia, která se podepsala na jejím pozdějším úspěchu.

V roce 1969 v Tokyu založila Rei Kawakubo dnes už světoznámou oděvní společnost Comme des Garçons. Jak už zaznělo, milovala dělat věci po svém, a jinak tomu nebylo ani s její revoluční značkou. Ve svém oblečení se chtěla cítit v pohodě, komfortně, prostě „jako kluci“, jak zní překlad celého francouzského názvu toho, co dnes zkráceně názýváme CDG. Se svým manželem Kawakubo stojí také za řetězcem sedmi konceptuálních obchodů Dover Street Market, ve kterých už téměř 20 let najdeš výběrovou fúzi high fashion a streetwearové m´´ódy. Samozřejmě v čele s Comme des Garçons.

Aby něco bylo krásné, nemusí to být hezké.

Rei Kawakubo

Aleali May

Sociálně sítě jsou plné influencerů. Rozluštit jak někteří z nich přišli ke slávě, je občas složitější než vyřešit Da Vinciho kód, ale to rozhodně není případ Aleali May. Začínala jako módní bloggerka. Její přístup k tvorbě outfitů a stylingu nezůstal dlouho bez povšimnutí, a tak velmi rychle začala získávat kontakty napříč světem hudby, fashion a všeho, co je s tím spojené. Tak se dostala ke stylingovým melouchům pro jména jako Don C, Kendrick Lamar, Lil Yachty nebo pro RSVP Gallery Virgila Abloha.

Aleali zároveň od malička sbírala tenisky Jordan. Nešlo o sjíždění vlny trendu, ale čistou lásku ke značce. Práce pro přední osobnosti kultury eskalovaly až po čím dál pevnější vztahy přímo s Jordan brandem, pod kterým Aleali May oficiálně vydala své první tenisky v roce 2017, a stala se tak historicky druhou ženou, po tehdy sedm let starém releasu v režii umělkyně Vashtie Koly, které se to podařilo. Tehdejším vydáním colorway Satin Shadow na modelu Air Jordan 1 ale její spolupráce s Jordanem zdaleka neskončila. K dnešnímu dni jich má na kontě už 5. Zatím poslední release vyšel loni v srpnu na modelu AJ 14 Low ‚Fortune‘. Z bloggerky až k titulu Queen of Jordans. A zaslouženě.

Bylo to o tom, že buď máš Jordany nebo ne. Tak jsem si v 16 našla první práci.

Aleali May

Chitose Abe

I když jméno možná slyšíš poprvé, můžu ti slíbit, že pokud tenisky sleduješ aspoň jedním očkem, její práci budeš stoprocentně znát. Chitose Abe byla už na škole tím, co se dá nazvat slovem trendsetter. Její máma byla švadlena, a Chitose žijící na venkově byla od malička fascinovaná rozmanitostí zářivé Tokijské módní kultury. S maminkou své oblečení upravovala a vylepšovala, čehož si všimli i spolužáci ve škole, kteří prý její styl rádi kopírovali. Láska k avantgardě a experimentu ji dovedla až do Comme des Garçons Rei Kawakubo. Úspěšné roky pod vlajkou CDG časem vyměnila za blízkou spolupráci s další legendou japonské módy Junyou Watanabe, který zrovna zakládal svůj vlastní brand.

Na konci devadesátých let Chitose Abe porodila se svým manželem dceru Toko. Na dva roky proto opustila módní kuloáry, aby se mohla naplno věnovat roli matky. Práce s oblečením ji ale chyběla, a tak v roce 1999 založila malý domácí brand, který pojmenovala Sacai, podle svého jména za svobodna. Z obýváku se značka postupně začala dostávat do celého světa. Vznikl flagship store v Tokyu a postupně se rozšiřovala také paleta značek, se kterými Sacai spolupracoval na kolekcích oblečení nebo tenisek. A zbytek už je historie. Historie, kterou na svých produktech zaznamenaly The North Face, Fragment Design nebo jedna z nejpopulárnější sérií tenisek Nike posledních let.

Jakkoliv konceptuální může kus oblečení být, nakonec se vždycky vracím k otázce „Nosila bych to?“ Pokud odpověď zní ne, začnu zase od začátku.

Chitose Abe

V rámci letošního dne žen představujeme ženy, které tahají za nitky streetwear kultury. Poznej v dalším článku první trojici žen Footshopu.